Ремонт/замена рулевой рейки своими руками

Ремонт/замена рулевой рейки своими руками

Иногда возникает ситуация, что владелец авто начинает ощущать напряжение, дискомфорт за рулем, который вызван постоянным глухим постукиванием, особо заметным на неровностях. Приезжаешь на диагностику, а тебе говорят: «Стучит рейка. Надо менять». Называют цену за работу около 3 тыс. рублей плюс запчасти.
Не мало, а ведь замену рейки можно выполнить своими руками — это не слишком сложно.
Для всей работы нам понадобятся:
— Материалы

  • Густая смазка для подшипников (ФЕОЛ, Mobil Grease XHP 222 и подобные).
  • Уайт-спирит, 1 л.
  • WD-40, чтобы открутить пригоревшие, заржавевшие соединения.
  • Ветошь, не волосатая.
  • Пластиковые хомуты 2004 мм, 3 шт.
  • Мовиль (аэрозольная банка)

— Запчасти

  • Комплект по ремонту рулевой рейки
  • Чехол рейки
  • Наконечники (У вас еще могут стоять гайки со шплинтами, но теперь используются самоконтрящиеся гайки, они в комплекте).
  • Сайлентблоки
  • Трубки

— Инструмент

  • Торцевые головки (удобно, обычно набор, где есть все необходимые).
  • Удлиняющий механизм для ключа, лучше с трещеткой.
  • Молоток.
  • Съемник для наконечников.
  • Ключ для рейки (такой «внутренний» восьмигранник, вставляется в нажимную гайку).
  • Специальный ключ для гайки подшипника (восьмигранный стержень «на 24» с углублением).

Перед началом работы, а лучше вообще за день до этого, проливаете «ВэДэшкой» все соединения — 4 гайки крепления рейки, гайку затяжки упора рейки (там, где восьмигранный ключ), резьбы наконечников. Спустя час-полтора «запшикайте» все места еще разок и на следующий день будете спокойно работать, трудностей с гайками возникнуть не должно.
Поехали!

  • Ставим упоры под задние колеса, затягиваем ручник, блокируем руль, отсоединяем питание (клеммы с аккумулятора).
  • Авто на домкрат, снимаем колеса. (Желательно поставить машину на опоры, если есть.)
  • Откручиваем гайки с наконечников, вытаскиваем «пальцы» из рычагов стоек. (Нужен съемник — прикладываем его, закручиваем винт до упора и бьем молотком по рычагу, держа винт съемника ключом. Бьем сильно. Бережем руки.)
  • Откручиваем гайки хомутов. (Говорим «спасибо» WD-40). Если забыли отключить аккум, можно воротком попасть на «+» питания. Осторожно!
  • Откручиваем болт внутри салона на рулевом валу (у самого пола).
  • Тянем рейку «на себя» поступательно-колебательными движениями — хвостовик шестеренки отсоединяется от вала очень нехотя. Как только рейка отсоединилась, вытягиваем всю конструкцию через дыру вправо.
  • Зажимаем это все в тиски и чистим металлической щеткой, затем тряпкой и Уайт-спиритом. Вы ведь любите свою машинку? Когда алюминий «засияет», откручиваем болты «усов». Сейчас самое время проконтролировать состояние сайлентблоков. Если есть люфт, резина в трещинах, или просто что-то вам не нравится — меняйте.
  • Зубилом отгибаем пластинку, откручиваем болты, снимаем «усы».
  • С концов рейки стягиваем «затычки», чехол и снимаем резинки с вала. Чехол сразу в мусор, остальное вымываем и сушим (не на солнце).
  • Поддев отверткой, снимаем стопорную шайбу подшипника. Гайку откручиваем тем специальным ключиком — заметили подшипник.
  • Шлицевый вал затягиваем в тиски (подложите что-то на их губки). Потихоньку постукивая молотком по корпусу, добиваемся выхода подшипника (за ним последуют вал, шестеренки и прочая «фигня»).
  • Все промываем в Уайт-спирите кисточкой. Подшипник нестандартный, найти такой сложно, поэтому аккуратно моем имеющийся. Если все же хотите его снять, используйте съемник. Честно говоря, условия работы подшипника неплохие, думаю с ним и так все в порядке.
  • Зубчатую рейку вытряхиваем из корпуса и также промываем в Уайт-спирите. Сушим, смазываем.
  • Через прорезь в корпусе аккуратно вытаскиваем пластмассовую вставку и выкручиваем зажимную гайку. Обычно идет туго, но даже если повредите — в ремкомплекте есть новая. Вытряхиваем упор и заменяем уплотнительное кольцо.
  • Разглядываем «усы». Наконечники должно хорошо выглядеть, не люфтить, «пальцы» двигаться с разумным усилием, чехлы без дефектов. Если что-то не так, моем-заменяем, стараясь сохранить длину рычага. Резьбу нужно опрыскать Мовилем (от коррозии).
  • Смотрим на шарниры. Если что-то не нравится — устанавливаем новые, трудностей никаких нет.
  • Устанавливаем новую втулку из пластика в корпус, выступами в отверстия. Отрезаем резинки.
  • Вставляем рейку со стороны шестеренки. Примерное расстояние от торца рейки до корпуса 28 мм. Рейка не должна выступать наружу.
  • Запрессовываем шестерню и подшипник до упора, зажав вал с корпусом в тисках. Давить сильно не нужно.
  • Сориентировав зубчатую рейку по шестеренке, вставляем упор, пружину и гайку. Дырку в гайке можно залепить пластилином.
  • Новое резиновое кольцо (из ремкомплекта) устанавливаем со стороны вала и закручиваем еще одну гайку. Надеваем контршайбу и крышку, совместив метки.
  • Надеваем резиновое кольцо, чехол. Затягиваем хомутки на чехле.
  • Устанавливаем «усы». На шарнирах шайбы, которые нужно ввести в отверстия в чехле, чтобы шайба оказалась с обеих сторон чехла. Надеюсь понятно…
  • «Усы» — пластинка — контрпластина — болты. Затягиваем с хорошим усилием и подгибаем стопорную пластину. Цепляем резиновые заглушки. (Слева чехол упирается в заглушку.)
  • Аккуратно тащим всю эту конструкцию в моторный отсек.
  • Рейку ставим на место — валом нужно попасть в отверстие в кузове. Накидываем хомуты, наживляем гайки (не забудьте про шайбы).
  • В данный момент очень неплохо заиметь помощника, так как самому попасть весьма сложно (но можно!). Со стороны салона нужно совместить концы рулевого вала с валом шестеренки. Обратите внимание на специальную лыску вала, в которую должен залезть болт муфты.
  • Как только наживили, начинаем постукивать молотком по муфте, насаживая ее все глубже. Критерием правильности установки может служить работа сигнала (замыкаете клеммы АБ, если сигнал работает, значит все хорошо, если не гудит — стучим дальше по муфте).
  • Вставляем болт в ушки на муфте и сильно зажимаем.
  • Берем самоконтрящиеся гайки и затягиваем на хомутах рейки. Шпильки брызгаем мовилем.
  • Рычажки стоек соединяем с рулевыми наконечниками. Завинчиваем гайки.

Готово!
Надеваем клемму АБ, прикручиваем колеса, проверяем тормоза и едем на «развал-схождение».
На всю работу потребуется примерно 3.5-4 часа. Успехов.

P.S. Если нужно заменить только пыльник, это можно сделать не снимая весь рулевой механизм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Поделись с друзьями:

Оставьте комментарий