Тюнинг 2101. Меняем боковые стекла.

По многочисленным просьбам привожу подробную инструкцию по установке стекол от ВАЗ 2105 в ‘копеечные’ двери. Все вышесказанное применимо как для ВАЗ 2101, так и для ВАЗ 2106 — двери у них одинаковые. И еще — это моя личная версия, которая не претендует на абсолютную правильность; делать или не делать — решать вам.
Во-первых — расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:
? Стекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107
? Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)
? Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105
? Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами — они больше и удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем поворотника.
? Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.
? Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)
? 4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.
? Пластиковые ‘клопы’ для крепления обшивки двери, саморезы по металлу.

статья про

Тюнинг 2101. Меняем боковые стекла.

Шаг 1: Полностью разбираем дверь. Порядок разборки:
1. Дверная ручка; ручка стеклоподъемника (снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания двери.
2. Обшивка двери (видимо, ‘клопы’ будут ломаться, они одноразовые).
3. Стекло — приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.
4. Снять старые пыльники с защелками.
5. Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.
6. Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери
7. Выкрутить винты, крепящие ‘треугольник’ форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.
8. Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих
Шаг 2: Теперь — время браться за болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник форточки опирается на перемычку между пенками двери — перемычку нужно спилить заподлицо.
Шаг 3: Начинаем сборку новой конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно просверлить под него дырочку в треугольнике.
Немного придется повозится с передней внутренней направляющей. Дело в том, что в ‘копеечной’ двери немного другая внутренняя арматура, посему приходится изобретать опору для кронштейна направляющей. Я вырезал из листового металла заглушку для окошка в арматуре, просверлил по месту дырочку и успешно решил эту задачу. Верхняя часть направляющей имеет специальный хвостик, который вставляется в паз на треугольнике. Теперь вставляем в рамку двери и в направляющие новые бархотки. Отрезаем излишки.

статья про

статья про

статья про

Шаг 4: Теперь, пока нам не мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно прилагающейся инструкции.
Установили, закрепили, подключили, проверили? Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока без прокладки из резины — мы сейчас занимаемся примеркой). Заводим через рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение; подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле точки, куда должны быть посажены скобы. Затем опускаем кронштейн стеклоподъемника или вовсе демонтируем его — он будет очень мешать, когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него скобами.
Шаг 5: Извлечем стекло и подготовим его к окончательной установке. Чтобы усадить скобы на стекло, потребуется деревянная киянка или просто тяжелый брусок, сырая резина и немного бензина. Рекомендую также при покупке скоб опробовать их на прочность: если вы в состоянии прогнуть их голыми руками, то это барахло ни за что не удержит стекло в случае малейшего затруднения при опускании. На несколько секунд кидаем отрезанные по длинне скоб ленты из сырой резины в бензин — резина станет податливой и липкой. Не дожидаясь высыхания бензина, прикладываем ленту к стеклу по меткам, сверху ставим скобу и наколачеваем ее киянкой до упора. Не промахнитесь мимо меток — это вызовет перекос стекла при поднятии. Даем резине подсохнуть в течении 20-30 минут.
Теперь сложный момент — пытаемся, не разворотив дверь, водрузить стекло на место через рамку (снизу арматура мешает пропихнуть большое стекло внутрь). Если совсем не лезет — аккуратно!!! раздвигаем пенки двери подручным инструментом. Не переборщите, после черезмерного разведения пенки могут и не вернуться в исходное положение.

статья про

статья про

статья про

Шаг 6: Самое сложное — позади. Заводим и усаживаем стекло в верхнем положении, монтируем на место стеклоподъемник и прикручиваем его к скобам на стекле. В принципе, до этого момента можно отложить сверление отверстий под крепления стеклоподъемника, но только в том случае, если вставленное на место стекло не помешает этой работе. В моем случае оно очень мешало. Я заранее озаботился тем, что немного расширил отверстия под крепления, чтобы дать механизму возможность для регулировки. Отрегулированный механизм крепко-накрепко прикручиваем к арматуре (я для пущей уверенности, что соединение не раскрутится, подложил под болты шайбы гровера). Ну а теперь можно производить ‘стендовые’ испытания стеклоподъемника.
Шаг 7: Последние штрихи: протягиваем через технологические отверстия проводку стеклоподъемников (мне для этого пришлось сверлить отверстия в стойках, т.к. на копейках они не предусмотрены). Облицовку двери я посадил на клопы, но несколько необычным способом. Приобретая клопы, я выбирал их из наиболее мягкого полиэтилена. Отрезал крючки, цепляющиеся за облицовку, вставил клопы в предназначенные для них отверстия и засверлил прямо по центру каждому дырочку. Приложив облицовку и зафиксировав ее в правильном положении прикрученной дверной ручкой, я прикрутил ее на саморезы по металлу к клопам. Клопы от проникновения в их сердцевину самореза ‘распухли’ и намертво закусились в своих гнездах — теперь крепление облицовки выполнено на высшем уровне. Осталось только закрыть шляпки саморезов колпачками из пластмассы с тон облицовке. Ставим на треугольник зеркало, надеваем колпачек на ручку открывания двери… Вроде ничего не забыто, но еще раз проверить не помешает :)

статья про

статья про

статья про

Теперь критически оценим результаты. Практически наверняка стекло будет слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике. Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить достаточную легкость хода. Внимание! Стеклоподъемник — довольно сильный потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся предохранителю. Поскольку у меня установлена проводка от ‘люксовой’ ВАЗ 2109, у меня стеклоподъемники питает отдельная цепь, включенная через рэле. Рекомендую такую же схему повторить и в случае, если штатная проводка не предусматривает этого (а я думаю, что не предусматривает :).
Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери. Двигатель в левом стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц подбросил какаху побольше — отказался закрыть открытое стекло на морозе -20 ночью. Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) — магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки. Помимо всего прочего корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку!!!
Обнаружив на сайте генерального дилера ‘Урал-Авто’ е-мэйл кого-то из руководителей, я вступил в переписку. Немедленно меня поставили в известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и, следовательно, не виноваты. И вообще — они за качество и за всемирную дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.
Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило надежду — инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола. Посмотрим, сколько эти проходят…

статья про


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Поделись с друзьями:

Оставьте комментарий